Afgelopen zondag heb ik een workshop Flitstechnieken gevolgd van Asiso (Sonja van Driel). Ik wil mij nog verder ontwikkelen en specialiseren in natuurlijk licht, alleen wilde ik ook al heel lang wat meer verdieping in flitstechnieken. Haar workshop heeft als ondertitel “Van toevalstreffer naar voltreffer”, en tijdens deze workshop heb ik een aantal nieuwe inzichten opgedaan op flitsgebied en ook in de praktijk geoefend, die ik graag met jullie wil delen.

Flitstechniek inzicht 1

Je kunt je reportage flitser op de camera gerust op (i/e)TTL laten staan (through the lens – automatische stand) voor het meeste wat je doet. Afhankelijk van de hoeveelheid reflectie (van licht) maakt de camera zelf een berekening voor het afgeven van het flitslicht. Op de manuele stand heb je de volledige controle over hoeveel licht er moet worden afgegeven. De mate van reflectie is hierbij dus niet relevant. En hoek van inval is de hoek van uitval. Dit kun je aanpassen door de kop van de flitser te kantelen.

Flitstechniek inzicht 2

De belichting van de achtergrond (achtergrondmeting) staat los van het onderwerp waarop je flitser gericht is. Het flitslicht kan alleen maar op de afstand waarop je hebt scherpgesteld, het onderwerp dus, correct belichten. Dit betekent meestal dat eventuele onderwerpen voor het punt waarop scherp is gesteld overbelicht worden en onderwerpen achter dit punt voor niet meer belicht (of alleen met wat strooilicht). Dit betekent dat je met flitslicht geen goed belichte foto kunt maken met onderwerpen die achter elkaar staan.

Indirect flitsen levert de mooiste foto’s op (vind ik 🙂 ). Alleen moet je wel opletten dat de afstand tussen jou, het plafond (of wand) en het onderwerp voor het flitslicht te overbruggen is.

Hieronder de voorbeelden waarbij het omgevingslicht en het flitslicht gecombineerd worden. De foto’s zijn ter illustratie zo uit de camera gekomen, zonder bewerking. Let op de achtergrond, deze is hetzelfde belicht in beide foto’s.

Flitstechnieken uitgelegd door Sonja van Driel en foto's door Sandra Stokmans

Juiste belichting op de achtergrond (via matrixmeting bepaald). Zie het verschil als je flitser gebruikt (foto 2).

De achtergrond is hier overbelicht. Flitser is gebruikt voor tweede foto, de achtergond is hetzelfde.

De achtergrond is hier onderbelicht. Weer geflitst bij tweede foto en zoals je ziet is de achtergrondbelichting niet veranderd.

Flitstechniek inzicht 3

Flitsen met een losstaande reportage flitser (dus niet meer op je camera, off-camera flitsen) gebeurd meestal op de manuele stand. Je hebt daarvoor een TTL flitskabel nodig (kun je ook in TTL stand gebruiken) of met een transmitter setje (houdt in een zender en een ontvanger), of je kunt dit doen middels draadloze flitsbesturing. In het boekje van Sonja van Driel “Flitsen met een reportageflitser” wordt het allemaal ook goed uitgelegd; dit voor de geïnteresseerden. Wij hebben met transmitter setje gewerkt.

Met off-camera flitsen kun je bij het maken van portretten variëren met de belichting. Zelfs in een lichte kamer kun je portretten krijgen met zwarte achtergrond (je hebt geen achtergrondrol nodig). Wat je doet is hetzelfde als hierboven: je zorgt ervoor dat de omgevingsbelichting donker wordt, bijna zwart, door het onder te belichten. Dit heeft geen effect op de belichting van het model omdat deze wordt belicht door de flitser. Dus met de losstaande flitser belicht je het onderwerp zoals jij dat voor ogen hebt.

Portretfoto gemaakt met losstaande reportageflister door Sandra Stokmans

Eerst de foto (de omgeving) dusdanig onderbelicht dat de foto bijna zwart is (foto 1), en vervolgens het model met de losstaande reportageflister bijgelicht (foto 2).

In een kamer genomen waar veel daglicht in komt. Eerst de foto (de omgeving) dusdanig onderbelicht dat de foto bijna zwart is, en vervolgens het model met de losstaande reportageflister bijgelicht.

Het resultaat nadat de foto’s bewerkt zijn:

Flitstechniek inzicht 4

Flitsen met een trage sluitertijd kan soort van space achtige foto’s opleveren. Met de juiste belichting, je sluitertijd op 0,5 sec, je flitser op TTL en dan met je camera rondjes draaien of slepen of met je lens heel snel in en uitzoomen kun je echt grappige (bewegings) effecten krijgen!

Flitstechnieken flitsen met trage sluitertijd foto door Sandra Stokmans

Foto’s gemaakt door in- en uitzoomen lens, ronddraaien en slepen van camera

Foto’s gemaakt door ronddraaien van camera en in- en uitzoomen van de lens

Overige factoren

Bij lage ISO of klein diafragma (bv F18) heb je meer licht nodig, dus de afstand tot het onderwerp kan niet heel ver zijn. Als je minder flitskracht vraagt dan kan de flitser meer afstand overbruggen.
De brandpuntafstand (bv 24mm of 100mm) bepaalt ook de lichtbundel van je flitser. Bij een kleinere brandpuntafstand zoals 24 mm zal de lichtbundel groter zijn dan bij 100mm. Met 100mm heb je minder flitslicht of flitskracht nodig en wordt de flitsafstand groter die je kan overbruggen met je flitser. Het grotere oppervlak bij 24mm heeft meer flitskracht nodig met als gevolg dat er een kortere flitsafstand mogelijk is.
En dan heb je nog natuurlijk te maken met de witbalans. Sonja gaf aan dat daglicht (Kelvin 5500) en flitslicht goed met elkaar mengen. Zij heeft bijvoorbeeld meestal haar witbalans op bewolkt staan (ca Kelvin 6500).
En nog paar leuke wetenswaardigheden:
- het doorzichtige klepje wat in de flitser zit is een groothoekadapter. Als je een grotere hoek wilt pakken dan waarvoor de flitser licht kan afgeven en goed over het beeld kan verspreiden bv va 17mm, dan kun je dit klepje gebruiken. Deze zorgt dat het flitslicht naar alle kanten verspreid wordt. De flitsafstand wordt daarmee wel een stuk korter. Zorg er altijd voor dat als je dit niet gebruikt dat het klepje heel goed is teruggeschoven in de flitskop!
- Een diffusorkapje zorgt ervoor dat de belichting van het onderwerp verzacht wordt. Het houdt een deel van het flitslicht tegen, de flitskracht is minder en de belichting wat zachter en minder contrastrijk. Hierbij wordt dan ook de maximale flitsafstand gelijk een stuk korter. Als je een lange flitsafstand nodig hebt om je onderwerp te bereiken gebruik dan het diffusor kapje niet.

Misschien kan je nu zelf aan de slag met sommige van deze inzichten. Succes!

ENGLISH

A few flash technique insights from the workshop Flash techniques by Sonja van Driel

Last Sunday I attended a workshop Flash techniques of Asiso (Sonja van Driel). I want to develop myself further and specialize in natural light. But for a log time I’ve also wanted know more about the use of a flash. Her workshop is subtitled “From fluke to hit,” and I have gained some new insights on the flash and we also practiced using some of the techniques during the workshop. And I thought it would be nice to share that with you.

Flash technology insight 1

You can keep your on-camera flash on (i/e) TTL (through the lens – automatic mode) for most of the photos you’re going to make. Depending on the amount of reflection (of light), the camera itself calculates the needed output of flash light. In manual mode you have complete control over how much light needs to be used. The degree of reflection is therefore not relevant here. And the angle of output is the angle of input. This can be adjusted by tilting the head of the flash.

Flash technology insight 2

The exposure of the background (background measurement) is independent of the subject that your flash is directed towards. The flash can only illuminate correctly the distance at which you have focused, thus being the subject. This usually means that any subjects before the point of focus will be overexposed and any subjects behind this point will nog be illuminated (or only with some stray flash light). This means you can have a well-exposed image with a flash when the subjects are behind each other.

Bounce flash delivers the most beautiful pictures (in my opinion 🙂 ). You have to remember that the distance between you, the ceiling (or wall) and the subject is too much to overcome with the flash.

Above are a couple of pictures (examples) in which the ambient light and the flash light are combined. The pictures are for illustration as emerged from the camera, without editing. Pay attention to the background, it is the same in both photos.

Flash technology insight 3

Off-camera flash is usually done in the manual mode. You will need a TTL flash cable (can also be used in TTL mode) or a transmitter kit (includes a transmitter and a receiver), or you can do this via wireless flash control. In the dutch book of Sonja van Driel “Flitsen met een reportageflitser” it is explained well; for those interested. We worked with a transmitter kit.

With off-camera flash can vary with the exposure when taking portraits. Even in a bright room, you can get portraits with black background (you do not need a background role). You will ensure that the ambient light is dark, almost black, by underexposing it. This has no effect on the exposure of the model because it is illuminated by the flash. Thus you can expose the model any way you like with the standalone flash.

Flash technology insight 4

Using a flash with a slow shutter speed can produce kind of space-like pictures. With the proper lighting, your shutter speed to 0.5 seconds, your TTL flash on the camera and then turning cirkels with or dragging the your camera or zooming in and out very quicklywith your lens, you can get really cool (movement) effects.

Other factors

At a low ISO and small aperture (eg F18), you need more light, so the distance to the subject can not be very far. If you need less flash power than the flash can cover more distance.
The focal length (eg 24mm or 100mm) also determines the beam of light from your flash. With a smaller focal length, such as 24 mm, the light beam will be greater than with a focal length of 100mm. With 100mm you need less power flash or flash and the flash distance will be longer. The larger area at 24mm requires more flash power which results in a much shorter flash distance.
And then you also need to look at the white balance. Sonja told us that daylight (Kelvin 5500) and flash light blend well together. She would usually put her white balance on cloudy (about 6500 Kelvin).
And some accessory facts:
- the transparent cover in the flash is a wide-angle adapter. If you want to grab a greater angle than for which the flash can emit light and can readily spread across the image, eg va 17mm, you can use this cover. This causes the flash to distributed light in all directions, but also making the flash distance shorter. Always make sure that if you do not use it that the cover is entirely pushed into the flash head!
- A diffuser cap ensures that the exposure of the subject is softened. It stops part of the light from the flash, there is less flash power and the light is softer with less contrast. With this the maximum flash range is a lot shorter. If you need flash to reach your subject over a long distance the advice would be to not use the diffuser cap.